如何學(xué)習(xí)服裝制版

一、人體是服裝設(shè)計之源

服裝是為人體設(shè)計的，深入地了解人體體型和人體活動特點是學(xué)習(xí)服裝的重要入門課。一個專業(yè)的服裝制版設(shè)計人員要學(xué)習(xí)的是人體的比例和人體的輪廓構(gòu)造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關(guān)系。人體的輪廓構(gòu)造特點是指人體體表起伏變化的一定結(jié)構(gòu)規(guī)律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。

了解人體，是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運動性的功能。

服裝不是對人體外形形狀的簡單復(fù)制，而是對人體復(fù)雜的外形輪廓的簡化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。

人體體表是十分復(fù)雜的，若不借助專業(yè)器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業(yè)人員的大量研究成果，就很難從整體上對人體進行準確把握。

人體是服裝結(jié)構(gòu)之源，但對于普通學(xué)習(xí)者拋棄服裝結(jié)構(gòu)圖樣而單純?nèi)プ鋈梭w研究卻完全沒有必要。

二、制版技術(shù)要從原型學(xué)起

何謂高級制版技術(shù)？

必須關(guān)注兩個屬性：一是在結(jié)構(gòu)上必須能自如變化、千變?nèi)f化、隨心所欲；二是在細部結(jié)構(gòu)處理上要十分到位，獨具匠心?？偨Y(jié)起來，只有靈活運用，“不死板、善變化”的服裝技術(shù)才是真正意義上的高級服裝技術(shù)。

服裝制版難嗎？一門實用技術(shù)，有它自己的復(fù)雜性，也有它自己的規(guī)律性，能抓住本質(zhì)的東西，就能很快抓住關(guān)鍵，就能學(xué)得明白，做得順利。關(guān)鍵在于學(xué)到本質(zhì)、學(xué)到規(guī)律、學(xué)到原理。重要的是從源頭學(xué)起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學(xué)者從一件一件的服裝款式學(xué)起，學(xué)會一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統(tǒng)，但在結(jié)構(gòu)變化上往往不靈活。學(xué)習(xí)了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領(lǐng)，就要開始學(xué)習(xí)更深層次的結(jié)構(gòu)規(guī)律和結(jié)構(gòu)原理，從而學(xué)會結(jié)構(gòu)變化，才能終解決結(jié)構(gòu)方面的疑問，才能漸入技術(shù)佳境。

由于起步晚，底子薄，我國在服裝技術(shù)方面的差距也是非常明顯的，特別是我國在服裝標準有待于進一步提高；我國在服裝科技研究上的力度需要進一步加大；特別是需要在服裝技術(shù)上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤。

總之，中國服裝正處在打破服裝制版舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制版技術(shù)正處于一個非常重要的發(fā)展上升階段，中國服裝技術(shù)體系的建立和完善尚需時日。

當此時，技術(shù)混亂是難以避免的。特別是我們已經(jīng)有了許許多多的教科書涉及結(jié)構(gòu)設(shè)計的原理與方法，其中談到的相近或者相異的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法各不相同，就算行業(yè)中的專家對其中細節(jié)的差異和變化也有點手足無措，結(jié)構(gòu)設(shè)計的初學(xué)者更是無從下手。在教學(xué)中發(fā)現(xiàn)一些學(xué)生由于實際工作經(jīng)驗不足，被本來很簡明卻被復(fù)雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學(xué)生基本的知識都掌握了，在實際工作中還是制不出好板型；一些學(xué)生反復(fù)地學(xué)習(xí)各種制版方法，一個老師教一套方法，后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優(yōu)秀的服裝制版師，廣州紅梅服裝學(xué)校 必須具備六個方面的素質(zhì):

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統(tǒng)的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學(xué)習(xí)歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制版中要知其然，也要知其所以然，把制版與實踐結(jié)合起來； 五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準，做到通曉規(guī)律、善于變化、善于運用；六是要把握市場行情和服裝變化潮流，及時調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計理念，使板型與市場需要接軌。

對于初學(xué)者來說，“學(xué)制版”是學(xué)什么?這必須明確。上述六大素質(zhì)的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學(xué)習(xí)服裝原型，是打好服裝基礎(chǔ)，掌握服裝與人體關(guān)系，確立服裝基礎(chǔ)造型的關(guān)鍵，是所有有志于學(xué)習(xí)服裝制版技術(shù)者的首選；學(xué)習(xí)歐板是對亞洲板型的補充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地理解復(fù)雜的人體與服裝結(jié)構(gòu)之間的內(nèi)在關(guān)系；而熟知服裝工藝又是服裝學(xué)習(xí)的另外一個重要基礎(chǔ)，是正確把握板型細節(jié)，正確處理制版與縫制關(guān)系，提高板型質(zhì)量的重要途徑；細致而具體地研究人體結(jié)構(gòu)比例是提高制版標準化程度的必要**，那么把握市場行情變化和市場潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場的需要。所以，學(xué)習(xí)制版是多元性和綜合性的有機結(jié)合，是一個可以不斷提高和不斷加強的過程，需要制版師們?nèi)ゲ粩嗟刈非螅趧討B(tài)中學(xué)習(xí)，在動態(tài)中提高。

任務(wù)是多方面的，要求是多層次的，但是，我們的時間是有限的，特別是剛開始學(xué)習(xí)服裝制版的人，不可能單純從某一方面入手學(xué)習(xí)。雖然，許多大師根據(jù)自己多年的經(jīng)驗，總結(jié)出了很多值得信賴的制版方法，值得我們反復(fù)研究領(lǐng)會。

但是，言出各家，怎么可能一家一家挨個去學(xué)習(xí)呢？

值得肯定的是，每一種方法都是服裝大家庭的瑰寶，是大師們對服裝孜孜不倦地追求的結(jié)果，但我國服裝事業(yè)任重道遠，融合每一點長處，才能使我國服裝事業(yè)登上一個新的臺階，才能使學(xué)習(xí)者掌握服裝技術(shù)全貌，全面獲取系統(tǒng)知識。所以，學(xué)習(xí)中必須用歷史的、發(fā)展的、全面的觀點，看哪些方法全面地反映了服裝的本質(zhì)，具有可靠性；看哪些制版方法還存在不足，具有一定的局限性；特別是要注意研究所學(xué)的制版方法在什么時候、什么條件下才可用等等。

事實上，方法不對，學(xué)習(xí)是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界意見不一：一些人贊成用常數(shù)定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些采用胸度法確定，根據(jù)胸圍大小計算出落肩值；而一些人則強列建議用角度確定的方法，認為采用落肩的方法不科學(xué)，特別制定出15:5、15:6的角度確定方法，但后來又出現(xiàn)15:6、15:6.7的確定方法。當然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態(tài)下的不同表現(xiàn)形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊！這些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發(fā)點不是很明確，使初學(xué)者一頭霧水。本來就不是很復(fù)雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學(xué)習(xí)？怎么掌握？所以，我們在學(xué)習(xí)中就要尋找規(guī)律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關(guān)系？在制版中基本的制版方法是什么？尋找根源，弄清與之相關(guān)聯(lián)的所有因素，譬如：后肩省、胸省發(fā)生變化后，肩斜度應(yīng)該怎樣變化等等。這樣，我們才有可能真正認識肩斜的確定規(guī)律，才能減少學(xué)習(xí)中的盲目性，才能“以不變應(yīng)萬變”，掌握正確的結(jié)構(gòu)。所以我建議大家有了一定的服裝基礎(chǔ)后，學(xué)習(xí)一定要從源頭開始，從還沒有混入款式特色，沒有被款式掩蓋的“基本結(jié)構(gòu)”學(xué)起，去尋找服裝結(jié)構(gòu)的本質(zhì)，廣州紅梅服裝學(xué)校從根本出發(fā)解決各種各樣的結(jié)構(gòu)問題。

這就要涉及到服裝原型這個重要問題了。

什么是服裝原型？服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點的基本的服裝紙樣。而這個基本服裝紙樣結(jié)構(gòu)初是通過人體調(diào)查、立體裁剪和反復(fù)試樣得到的。

先是選定一系列的體型作為研究對象，選用特定的布料，在人體上直接進行立體剪裁造型，然后一邊縫制一邊調(diào)整，反復(fù)對比，進行綜合，當然還經(jīng)過多方面的研究改進和長期的使用調(diào)整，終確定一種紙樣——這種紙樣：胸圍肥瘦度適宜，各種比例搭配恰到好處，其效果是一般立體剪裁難以達到的，是立體剪裁的佳結(jié)果。將會使用到的這個紙樣，作為服裝制版的模板，也就進一步確立了服裝和人體之間的基本關(guān)系，根據(jù)這個關(guān)系去進一步處理不同款式的服裝紙樣，從而發(fā)現(xiàn)和發(fā)明采用這種紙樣進行服裝結(jié)構(gòu)變化的基本方法，形成一個完整的體系，我們所需要的服裝原型和原型制版方法就這樣誕生了。

有了原型，服裝每一個部位的裁剪就都有了根據(jù)。有了這個根據(jù)，我們也就不會發(fā)生服裝技術(shù)上的混亂。

原型制版方法，這在國外已經(jīng)有非常成熟的體系，而在我國才僅僅是開始，只是近年來越來越被服裝界人士看重。日本文化式原型由于創(chuàng)立得早，經(jīng)過許多次修訂，而日本人體型與中國人體型很接近，我們完全可以借用。使用原型這種方法的好處可以說有以下幾點。

一是解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個可信賴的參照，它通過立體試樣，反復(fù)修正而得，又經(jīng)過長期試用而確定下來的，非常好地符合了理想人體的基本穿衣要求，基本解決了立體裁剪中的量化處理難題；

二是較好地解決了平面制版中的立體塑型問題。由于原型是立裁和試樣的結(jié)果，其領(lǐng)口、肩、袖等都直接從人體獲得，并反復(fù)校對，使制版者在制版時能夠通曉服裝與人體之間的基本關(guān)系，有了可以信賴的參照，使他們一邊對照原型，一邊畫紙樣，很容易、很直接、量化地在制版中全面與人體對比，形成緊密聯(lián)系人體的制版方法，提高了制版速度，也提高了制版質(zhì)量。

三是給平面服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了一個源頭。服裝結(jié)構(gòu)應(yīng)該以人體為依據(jù)，但是人體是實體，不是服裝，不能直接作為服裝結(jié)構(gòu)的源頭，只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝基礎(chǔ)反應(yīng)的原型紙樣。原型紙樣總結(jié)抽象出服裝結(jié)構(gòu)的一般規(guī)律，形成平面的表達方式，能直接為平面結(jié)構(gòu)設(shè)計所用。有了這個源頭，就能解決復(fù)雜的問題。

有人說，學(xué)習(xí)原型是初學(xué)服裝者的入門課，這話不假，從學(xué)習(xí)原型入手是從根本開始學(xué)起，但學(xué)習(xí)原型不單是入門課，也應(yīng)該是想深入學(xué)習(xí)者的高級課，廣州紅梅服裝學(xué)校是技術(shù)獲得極大提高的重要**。

三、確立合理的制版方法

用什么樣的方法來制版呢？是偏重于“立體裁剪”方法，還是偏重于“平面裁剪”方法？

這主要是一個認識問題。

制版的終目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，都是為終取得 “平面紙樣”而進行的。對此，品牌服裝公司的制版方法值得我們學(xué)習(xí)借鑒，他們的一般制版過程是這樣的：

第一步，根據(jù)原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；

第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調(diào)整（立體裁剪試樣過程）；

第三步，然后按照調(diào)整的情況對平面紙樣進行修正（板樣修正過程）；

第四步，把調(diào)整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）；

第五步，對縫制好的樣衣進行評審，特別是要組織市場營銷和專業(yè)技術(shù)人員進行反復(fù)評審，提出修改意見（評審定板過程）；

第六步，根據(jù)審定意見，再次對紙樣進行修正，然后可能要經(jīng)過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到終的紙樣（反復(fù)評審定板過程）；

第七步，為了方便修板和便利指導(dǎo)樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎(chǔ)進行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。

當然，一些普通廠家的制版過程要簡化得多，往往是平面制版后直接進入縫制樣衣過程，然后經(jīng)過審查認定就算定板了。但這種過于簡單的程序難以創(chuàng)造精品，不適合品牌廠家生產(chǎn)。

從制版的整體來看，整個程序是平面和立體結(jié)合的過程。在實際制版中，有的人可能更喜歡立裁的方法，有的人可能更喜歡平面的方法，應(yīng)該說兩種方法各有優(yōu)缺點。立體裁剪雖然被許多人譽為“魔幻裁剪法”，但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，以及高昂的制版成本使初學(xué)者望而卻步。特別是對模特的把握，沒有準確的模特，立裁的準確性是要受影響的。而且對于“模特”要把服裝的活動量處理好，有很大的難度。市場上銷售的許多模特，出于商業(yè)目的對模特比例進行了調(diào)整，與真正的人體有一定的差別，而且一些模特沒有加入穿衣厚度（即穿衣層次），屬于夏裝模特，一些模特是春秋裝模特，而一些模特是冬裝模特，模特生產(chǎn)的標準化至今不是很強，大多數(shù)模特在使用以前都要進行一定修改，即要用一些棉和襯，根據(jù)需要加在模特上，形成系列，在使用時就非常方便。如果不注意模特所提供的造型比例，一味追求所謂的立體效果，那就大錯特錯了。

當然純平面的制版方法也是有一定的缺陷的，許多有經(jīng)驗的制版師一邊用平面制版，一邊想象立體造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立體結(jié)合起來的結(jié)果，但對于人體結(jié)構(gòu)知識缺乏的制版者，用平面方法制版需要一個由平面到立體不斷總結(jié)經(jīng)驗的過程，一下子難于達到比較高的境界。平面制版必須“腦子里有立體造型”，能用平面的方法解決立體的問題，這是便捷的方法。如果能與立體試樣結(jié)合起來，就會成為較完美的制版方法。

要得到好的板型，不能片面追求“立體”造型，也不能片面追求“平面”性，要處理好“平面”與“立體”的關(guān)系。服裝并不是立體感越強越好，事實上過度追求立體效果會損害服裝的整體造型。我曾經(jīng)不只一次地看到一些款式由模特穿上還行，但穿在人體上卻顯得很松弛，“過度的立體感”導(dǎo)致“結(jié)構(gòu)松弛”。所以，適度的“平面感”有助于整體結(jié)構(gòu)顯得緊湊和諧。

綜上所述，廣州紅梅服裝學(xué)校服裝制版是立體指導(dǎo)下的平面轉(zhuǎn)化過程，“立體”是人體表象，“平面”紙樣是終的目標，“立體”是根據(jù)，“平面”是結(jié)果。“立體”是初級原始的，需要“平面”能動地體現(xiàn)其規(guī)律特點。而能動地體現(xiàn)可以采取“立裁”的方法，也可以采用平面的方法，終要用平面的紙樣來體現(xiàn)。而近年來，不斷上升的“原型制版”方法，是立體見之于平面，緊密聯(lián)系人體的平面制圖手法，它能比較好地把立體特點和平面制圖結(jié)合起來，在某種程度上可以這樣說：原型制版方法相對于其它方法具有更多的完美性（好與立體試衣結(jié)合起來）。

四、原型制版方法的創(chuàng)制和完善

紅梅服裝學(xué)校原型的創(chuàng)制是一個從表象中抽象一般規(guī)律的過程，是龐大而復(fù)雜的長期工作。特別是原型創(chuàng)制初期時，對人體進行的測量調(diào)查是創(chuàng)制原型的基礎(chǔ)。我國現(xiàn)階段還沒有完整意義上的原型，但由于與日本同屬東亞地區(qū)，人體體型特別接近，日本文化服裝學(xué)院所創(chuàng)立的文化式服裝原型傳播到我國后，很快被服裝界人士接受，使我國傳統(tǒng)的裁剪技術(shù)得到了發(fā)展，也極大地推進了我國服裝原型的創(chuàng)制，并在我國傳統(tǒng)裁剪技術(shù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)立了許多新型的裁剪方法，如母型裁剪、基型裁剪等，并使我國傳統(tǒng)的胸度式裁剪方法由老比例法向新比例法轉(zhuǎn)化。

為什么會有這么多的方法產(chǎn)生呢？不是別的，正是因為大家都在尋找答案，大家都想很好地解決一些困擾已久的問題，從而踴躍研討，但解決問題的角度不同，出發(fā)點不同，從而不可避免地產(chǎn)生了不同的解決方法。

第一，主要受傳統(tǒng)裁剪方法的拉動，大家總想把外部取得的原型用我國的比例裁剪方法進行改造，打造出具有中國特色的裁剪方法，這樣自然而然地受到極大的影響，從而創(chuàng)制出一系列的比例裁剪方法，也涌現(xiàn)出了一些極具成就的導(dǎo)師們。

第二，苦于原型裁剪方法的前期理論不足，在制版過程中往往出現(xiàn)這樣或者那樣的疑問，不得不進行變通改造，心得不同，變通處理的方法便有差異，這樣不同的觀點便產(chǎn)生了，一些很有體會的導(dǎo)師們開始質(zhì)疑，有疑問就有創(chuàng)造，這期間應(yīng)該說是碩果累累。

第三，一些制版師痛心于我們沒有自己的服裝原型，千方百計想創(chuàng)立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服裝基本板型。

第四，也有一些怪現(xiàn)象發(fā)生，一些從事服裝教育的人出于商業(yè)目的，在服裝技術(shù)方面要么故弄玄虛，要么有意復(fù)雜化、有意使服裝技術(shù)顯得撲朔迷離，特別是一些個人在招生宣傳中采用貶低的手法，貶低一切現(xiàn)行的制版方法，提出一些未經(jīng)驗證的“另類”觀點，增加了技術(shù)上的混亂。

不管說什么，我們現(xiàn)在沒有自己的“完整意義”上的真正原型，原型的創(chuàng)制有待于今后的努力，有待于國家的重視。不過雖然沒有自己的服裝原型，由于日本人的人體和中國人的人體非常接近，我們完全可以借用日本文化式原型進行制版。另外，不管怎樣創(chuàng)制，原型的基本板樣“永遠”都會非常接近，日本文化式原型創(chuàng)制早于我們，不管修訂了哪些地方，我們也應(yīng)該把它稱為“日本文化式服裝原型”，這是對人類文化的尊重。

五、男裝、女裝制版方法的區(qū)別與聯(lián)系

在服裝行業(yè)里有“男活”和“女活”之別。一是因為男女體型有別，穿衣特點有別；二是由于做工要求不同，工藝設(shè)置差異所致。

而在制版方法上當然是男裝有男裝的方法 ，女裝有女裝的結(jié)構(gòu)。

第一，男裝重用“撇胸”，女裝重用“省道”。

“撇胸”是服裝紙樣前橫開領(lǐng)處的偏進量，主要受人體胸部造型的影響，它主要塑造服裝胸部造型，能使服裝胸部造型飽滿。男體胸部肌肉越發(fā)達，“撇胸”量要略為增加，反之要減少。而女體由于乳胸鼓起，胸部中心線（簡稱“前中”）處并不比乳點處鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服裝前門襟處就會很松弛，此時前門襟就會向下垂，造成前門襟“豁開”。

“省道”是邊緣收縮而中心鼓起的一種造型，主要用于塑造立體造型。男體由于胸部比較平整，如果使用省道會使服裝前胸不平，整體造型會受破壞。而女裝使用省道后，胸部呈現(xiàn)立體造型，較好地符合了女子體型特點，能使服裝結(jié)構(gòu)嚴謹、勻稱、平服，增強服裝的美感。所以有“省道是女裝的靈魂”之說。廣州紅梅服裝學(xué)校

對于胸部特別鼓起的男士，可以加一個領(lǐng)省或胸腰省，對于挺胸體女士，可以考慮使用撇胸。另外，由于服裝要容納內(nèi)衣，隨著內(nèi)衣厚度增加，外層的上衣則越來越離開人體，內(nèi)衣修改掩飾了人體的輪廓，這時的女體前中心線處被服裝墊高，前中心線變長，這時可以使用一定量的撇胸。

第二，男女服裝的基本加放量不同。

男裝和女裝的基本加放量取決于兩個方面：

一是要能滿足人體正?；顒拥男枰?/p>

人體是一個運動體，運動時骨骼在皮肉下滑動，產(chǎn)生相當大的變形現(xiàn)象，而為使包裹在外層的服裝適應(yīng)這個變化，與人體必須有一定的活動空隙以滿足人體動態(tài)擴張需要。

二是要能適應(yīng)男女服裝各自的風(fēng)格特點。

男裝要瀟灑舒展，女裝要溫馨合身。典型的男裝講究平直挺括，高雅的女裝講求線條柔美。從這個意義上講，男女服裝各有各的“道”，各有各的要求，男裝必須用較大的放松量來體現(xiàn)“平”和“挺”的要求，只有設(shè)計充足的加放量才能滿足這個要求，而女裝采用較小的放松量則顯得干練美麗，如果設(shè)計得過于寬松，會失去女性的著裝風(fēng)格。廣州紅梅服裝學(xué)校

第三，男女服裝板型輪廓繪制的異同。

由于男裝加放量比較大，服裝不貼身，沒有必要把服裝輪廓做得十分彎曲柔和，而要根據(jù)男裝的粗獷和寬松平直的風(fēng)格，在制版中講究輪廓線條的剛直硬朗，制版中的線條一般要繪制得比較平順，這樣才能呈現(xiàn)男裝的大氣之風(fēng)。

而合體女裝結(jié)構(gòu)必須極力打造“線條感”，極力突出女性優(yōu)美的身材，恰當?shù)囟嘧鲆恍┦昭幚恚捎糜凶兓那€造型，能充分體現(xiàn)女性的氣質(zhì)特點。

在女裝的發(fā)展過程中，吸收男西服的造型創(chuàng)制了女西服。許多女裝結(jié)構(gòu)在發(fā)展中吸收男裝款式的一些風(fēng)格特點。廣州紅梅服裝學(xué)校，使男女服裝在長期的發(fā)展中互相融合、互相借鑒、互相促進，男裝造型結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，而女裝則往往可以吸收男裝的一些結(jié)構(gòu)特點，在設(shè)計中可以夾雜一些男裝的風(fēng)格特色，這樣會使女裝的結(jié)構(gòu)顯得更有特色。廣州紅梅服裝學(xué)校