怎樣學習服裝制版技術(shù)

人體是服裝設(shè)計之源

服裝是為人體設(shè)計的，深入地了解人體體型和人體活動特點是學習服裝的重要入門課。

一個專業(yè)的服裝制板設(shè)計人員要學習的是人體的比例和人體的輪廓構(gòu)造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關(guān)系。人體的輪廓構(gòu)造特點是指人體體表起伏變化的一定結(jié)構(gòu)規(guī)律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。

了解人體，是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運動性的功能。

服裝不是對人體外形形狀的簡單復制，而是對人體復雜的外形輪廓的簡化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。

人體體表是十分復雜的，若不借助專業(yè)器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業(yè)人員的大量研究成果，就很難從整體上對人體進行準確把握。

人體是服裝結(jié)構(gòu)之源，但對于普通學習者拋棄服裝結(jié)構(gòu)圖樣而單純?nèi)プ鋈梭w研究卻完全沒有必要。

制板技術(shù)要從原型學起

何謂高級制板技術(shù)？

必須關(guān)注兩個屬性：一是在結(jié)構(gòu)上必須能自如變化、千變?nèi)f化、隨心所欲；二是在細部結(jié)構(gòu)處理上要十分到位，獨具匠心?？偨Y(jié)起來，只有靈活運用，“不死板、善變化”的服裝技術(shù)才是真正意義上的高級服裝技術(shù)。

服裝制板難嗎？一門實用技術(shù)，有它自己的復雜性，也有它自己的規(guī)律性，能抓住本質(zhì)的東西，就能很快抓住關(guān)鍵，就能學得明白，做得順利。關(guān)鍵在于學到本質(zhì)、學到規(guī)律、學到原理。重要的是從源頭學起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝款式學起，學會一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統(tǒng)，但在結(jié)構(gòu)變化上往往不靈活。學習了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領(lǐng)，就要開始學習更深層次的結(jié)構(gòu)規(guī)律和結(jié)構(gòu)原理，從而學會結(jié)構(gòu)變化，才能終解決結(jié)構(gòu)方面的疑問，才能漸入技術(shù)佳境。

總之，中國服裝正處在打破服裝制板舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制板技術(shù)正處于一個非常重要的發(fā)展上升階段，中國服裝技術(shù)體系的建立和完善尚需時日。

我在教學中發(fā)現(xiàn)一些學生由于實際工作經(jīng)驗不足，被本來很簡明卻被復雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學生基本的知識都掌握了，在實際工作中還是制不出好板型；一些學生反復地學習各種制板方法，一個老師教一套方法，后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優(yōu)秀的服裝制板師，必須具備六個方面的素質(zhì)：

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統(tǒng)的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學習歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實踐結(jié)合起來； 五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準，做到通曉規(guī)律、善于變化、善于運用；六是要把握市場行情和服裝變化潮流，及時調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計理念，使板型與市場需要接軌。

對于初學者來說，“學制板”是學什么?這必須明確。上述六大素質(zhì)的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學習服裝原型，是打好服裝基礎(chǔ)，掌握服裝與人體關(guān)系，確立服裝基礎(chǔ)造型的關(guān)鍵，是所有有志于學習服裝制板技術(shù)者的首選；學習歐板是對亞洲板型的補充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地理解復雜的人體與服裝結(jié)構(gòu)之間的內(nèi)在關(guān)系；而熟知服裝工藝又是服裝學習的另外一個重要基礎(chǔ)，是正確把握板型細節(jié)，正確處理制板與縫制關(guān)系，提高板型質(zhì)量的重要途徑；細致而具體地研究人體結(jié)構(gòu)比例是提高制板標準化程度的必要**，那么把握市場行情變化和市場潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場的需要。所以，學習制板是多元性和綜合性的有機結(jié)合，是一個可以不斷提高和不斷加強的過程。

事實上，方法不對，學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界意見不一：一些人贊成用常數(shù)定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些采用胸度法確定，根據(jù)胸圍大小計算出落肩值；而一些人則強列建議用角度確定的方法，認為采用落肩的方法不科學，特別制定出15:5、15:6的角度確定方法，但后來又出現(xiàn)15:6、15:6.7的確定方法。當然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態(tài)下的不同表現(xiàn)形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊！這些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發(fā)點不是很明確，使初學者一頭霧水。本來就不是很復雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學習？怎么掌握？所以，我們在學習中就要尋找規(guī)律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關(guān)系？在制板中基本的制板方法是什么？尋找根源，弄清與之相關(guān)聯(lián)的所有因素，譬如：后肩省、胸省發(fā)生變化后，肩斜度應該怎樣變化等等。

這就要涉及到服裝原型這個重要問題了。

什么是服裝原型？服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點的基本的服裝紙樣。而這個基本服裝紙樣結(jié)構(gòu)初是通過人體調(diào)查、立體裁剪和反復試樣得到的。

先是選定一系列的體型作為研究對象，選用特定的布料，在人體上直接進行立體剪裁造型，然后一邊縫制一邊調(diào)整，反復對比，進行綜合，當然還經(jīng)過多方面的研究改進和長期的使用調(diào)整，終確定一種紙樣——這種紙樣：胸圍肥瘦度適宜，各種比例搭配恰到好處，其效果是一般立體剪裁難以達到的，是立體剪裁的佳結(jié)果。將會使用到的這個紙樣，作為服裝制板的模板，也就進一步確立了服裝和人體之間的基本關(guān)系，根據(jù)這個關(guān)系去進一步處理不同款式的服裝紙樣，從而發(fā)現(xiàn)和發(fā)明采用這種紙樣進行服裝結(jié)構(gòu)變化的基本方法，形成一個完整的體系，我們所需要的服裝原型和原型制板方法就這樣誕生了。

有了原型，服裝每一個部位的裁剪就都有了根據(jù)。有了這個根據(jù)，我們也就不會發(fā)生服裝技術(shù)上的混亂。

一是解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個可信賴的參照，它通過立體試樣，反復修正而得，又經(jīng)過長期試用而確定下來的，非常好地符合了理想人體的基本穿衣要求，基本解決了立體裁剪中的量化處理難題；

二是較好地解決了平面制板中的立體塑型問題。由于原型是立裁和試樣的結(jié)果，其領(lǐng)口、肩、袖等都直接從人體獲得，并反復校對，使制板者在制板時能夠通曉服裝與人體之間的基本關(guān)系，有了可以信賴的參照，使他們一邊對照原型，一邊畫紙樣，很容易、很直接、量化地在制板中全面與人體對比，形成緊密聯(lián)系人體的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板質(zhì)量。

三是給平面服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了一個源頭。服裝結(jié)構(gòu)應該以人體為依據(jù)，但是人體是實體，不是服裝，不能直接作為服裝結(jié)構(gòu)的源頭，只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝基礎(chǔ)反應的原型紙樣。原型紙樣總結(jié)抽象出服裝結(jié)構(gòu)的一般規(guī)律，形成平面的表達方式，能直接為平面結(jié)構(gòu)設(shè)計所用。

確立合理的制板方法

用什么樣的方法來制板呢？是偏重于“立體裁剪”方法，還是偏重于“平面裁剪”方法？

這主要是一個認識問題。

制板的終目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，都是為終取得 “平面紙樣”而進行的。對此，品牌服裝公司的制板方法值得我們學習借鑒，他們的一般制板過程是這樣的：

第一步，根據(jù)原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；

第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調(diào)整（立體裁剪試樣過程）；

第三步，然后按照調(diào)整的情況對平面紙樣進行修正（板樣修正過程）；

第四步，把調(diào)整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）；

第五步，對縫制好的樣衣進行評審，特別是要組織市場營銷和專業(yè)技術(shù)人員進行反復評審，提出修改意見（評審定板過程）；

第六步，根據(jù)審定意見，再次對紙樣進行修正，然后可能要經(jīng)過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到終的紙樣（反復評審定板過程）；

第七步，為了方便修板和便利指導樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎(chǔ)進行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。

當然，一些普通廠家的制板過程要簡化得多，往往是平面制板后直接進入縫制樣衣過程，然后經(jīng)過審查認定就算定板了。但這種過于簡單的程序難以創(chuàng)造精品，不適合品牌廠家生產(chǎn)。

從制板的整體來看，整個程序是平面和立體結(jié)合的過程。在實際制板中，有的人可能更喜歡立裁的方法，有的人可能更喜歡平面的方法，應該說兩種方法各有優(yōu)缺點。立體裁剪雖然被許多人譽為“魔幻裁剪法”，但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，以及高昂的制板成本使初學者望而卻步。

當然純平面的制板方法也是有一定的缺陷的，許多有經(jīng)驗的制板師一邊用平面制板，一邊想象立體造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立體結(jié)合起來的結(jié)果，但對于人體結(jié)構(gòu)知識缺乏的制板者，用平面方法制板需要一個由平面到立體不斷總結(jié)經(jīng)驗的過程，一下子難于達到比較高的境界。平面制板必須“腦子里有立體造型”，能用平面的方法解決立體的問題，這是便捷的方法。如果能與立體試樣結(jié)合起來，就會成為較完美的制板方法。

要得到好的板型，不能片面追求“立體”造型，也不能片面追求“平面”性，要處理好“平面”與“立體”的關(guān)系。服裝并不是立體感越強越好，事實上過度追求立體效果會損害服裝的整體造型。我曾經(jīng)不只一次地看到一些款式由模特穿上還行，但穿在人體上卻顯得很松弛，“過度的立體感”導致“結(jié)構(gòu)松弛”。所以，適度的“平面感”有助于整體結(jié)構(gòu)顯得緊湊和諧。

一些人對于習慣了的方法死守不放，一些人則迅速地順應變革，從而出現(xiàn)了不同的聲音，不同的觀點，各種體現(xiàn)不同觀點的書籍層出不窮，給讀者增添了喜悅，增加了亮點，但由于觀點太多也給讀者帶來了混亂，特別是一些作者不充分論述，其觀點沒有充分展開，留下了很多疑問。這樣一來就有好多問題解決不了，使得大家都在尋找答案。

為什么會有這么多的方法產(chǎn)生呢？不是別的，正是因為大家都在尋找答案，大家都想很好地解決一些困擾已久的問題，從而踴躍研討，但解決問題的角度不同，出發(fā)點不同，從而不可避免地產(chǎn)生了不同的解決方法。

第一，主要受傳統(tǒng)裁剪方法的拉動，大家總想把外部取得的原型用我國的比例裁剪方法進行改造，打造出具有中國特色的裁剪方法，這樣自然而然地受到極大的影響，從而創(chuàng)制出一系列的比例裁剪方法，也涌現(xiàn)出了一些極具成就的導師們。

第二，苦于原型裁剪方法的前期理論不足，在制板過程中往往出現(xiàn)這樣或者那樣的疑問，不得不進行變通改造，心得不同，變通處理的方法便有差異，這樣不同的觀點便產(chǎn)生了，一些很有體會的導師們開始質(zhì)疑，有疑問就有創(chuàng)造，這期間應該說是碩果累累。

第三，一些制板師痛心于我們沒有自己的服裝原型，千方百計想創(chuàng)立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服裝基本板型。

第四，也有一些怪現(xiàn)象發(fā)生，一些從事服裝教育的人出于商業(yè)目的，在服裝技術(shù)方面要么故弄玄虛，要么有意復雜化、有意使服裝技術(shù)顯得撲朔迷離，特別是一些個人在招生宣傳中采用貶低的手法，貶低一切現(xiàn)行的制板方法，提出一些未經(jīng)驗證的“另類”觀點，增加了技術(shù)上的混亂。

男裝、女裝制板方法的區(qū)別與聯(lián)系

在服裝行業(yè)里有“男活”和“女活”之別。一是因為男女體型有別，穿衣特點有別；二是由于做工要求不同，工藝設(shè)置差異所致。

而在制板方法上當然是男裝有男裝的方法 ，女裝有女裝的結(jié)構(gòu)。

第一，男裝重用“撇胸”，女裝重用“省道”。

“撇胸”是服裝紙樣前橫開領(lǐng)處的偏進量，主要受人體胸部造型的影響，它主要塑造服裝胸部造型，能使服裝胸部造型飽滿。男體胸部肌肉越發(fā)達，“撇胸”量要略為增加，反之要減少。而女體由于乳胸鼓起，胸部中心線（簡稱“前中”）處并不比乳點處鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服裝前門襟處就會很松弛，此時前門襟就會向下垂，造成前門襟“豁開”。

“省道”是邊緣收縮而中心鼓起的一種造型，主要用于塑造立體造型。男體由于胸部比較平整，如果使用省道會使服裝前胸不平，整體造型會受破壞。而女裝使用省道后，胸部呈現(xiàn)立體造型，較好地符合了女子體型特點，能使服裝結(jié)構(gòu)嚴謹、勻稱、平服，增強服裝的美感。所以有“省道是女裝的靈魂”之說。

對于胸部特別鼓起的男士，可以加一個領(lǐng)省或胸腰省，對于挺胸體女士，可以考慮使用撇胸。另外，由于服裝要容納內(nèi)衣，隨著內(nèi)衣厚度增加，外層的上衣則越來越離開人體，內(nèi)衣修改掩飾了人體的輪廓，這時的女體前中心線處被服裝墊高，前中心線變長，這時可以使用一定量的撇胸。

第二，男女服裝的基本加放量不同。

男裝和女裝的基本加放量取決于兩個方面：

一是要能滿足人體正?；顒拥男枰?/p>

人體是一個運動體，運動時骨骼在皮肉下滑動，產(chǎn)生相當大的變形現(xiàn)象，而為使包裹在外層的服裝適應這個變化，與人體必須有一定的活動空隙以滿足人體動態(tài)擴張需要。

二是要能適應男女服裝各自的風格特點。

男裝要瀟灑舒展，女裝要溫馨合身。典型的男裝講究平直挺括，高雅的女裝講求線條柔美。從這個意義上講，男女服裝各有各的“道”，各有各的要求，男裝必須用較大的放松量來體現(xiàn)“平”和“挺”的要求，只有設(shè)計充足的加放量才能滿足這個要求，而女裝采用較小的放松量則顯得干練美麗，如果設(shè)計得過于寬松，會失去女性的著裝風格。

第三，男女服裝板型輪廓繪制的異同。

由于男裝加放量比較大，服裝不貼身，沒有必要把服裝輪廓做得十分彎曲柔和，而要根據(jù)男裝的粗獷和寬松平直的風格，在制板中講究輪廓線條的剛直硬朗，制板中的線條一般要繪制得比較平順，這樣才能呈現(xiàn)男裝的大氣之風。

而合體女裝結(jié)構(gòu)必須極力打造“線條感”，極力突出女性優(yōu)美的身材，恰當?shù)囟嘧鲆恍┦昭幚?，采用有變化的曲線造型，能充分體現(xiàn)女性的氣質(zhì)特點。

在女裝的發(fā)展過程中，吸收男西服的造型創(chuàng)制了女西服。許多女裝結(jié)構(gòu)在發(fā)展中吸收男裝款式的一些風格特點，使男女服裝在長期的發(fā)展中互相融合、互相借鑒、互相促進，男裝造型結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，而女裝則往往可以吸收男裝的一些結(jié)構(gòu)特點，在設(shè)計中可以夾雜一些男裝的風格特色，這樣會使女裝的結(jié)構(gòu)顯得更有特色。